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Envergadura da asa: 1,50 mts
Comprimento da fuselagem: 1,16 mts
Material da fuselagem: compensado e balsa importada
Asa: semi-simétrica
Material da asa: isopor chapeado com lâmina de madeira
Motor aconselhado: .40 para o HT I e .46 para o HT II
Rádio exigido: 4 canais
Características do HT I: estabilidade, segurança, baixa velocidade de
stoll.
Características do HT II: estabilidade, segurança, velocidade,
versatilidade e baixa velocidade de stoll.
Peças de Reposição: todas em estoque para serem vendidas separadamente
Trem: convencional (a bequilha dianteira é opcional)
Acessórios, calotas das rodas e colas: vendidos separadamente
ÍNDICE
HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS DO AEROMODELO
RELAÇÃO DO MATERIAL DO KIT
MANUAL DE MONTAGEM PASSO A PASSO
INSTALAÇÃO DE MOTOR, RÁDIO E ACESSÓRIOS
CÓDIGO E PREÇOS DOS COMPONENTES
Imagens elaboradas por José Hamilton Chaves
HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS DO AEROMODELO
Foram necessários 10 meses de vôo todos fins de semana e três protótipos até chegar-se ao Hobby Trainer, o aeromodelo treinador fabricado pela Aerohobby em parceria com a Hobby Esportes.
No Festival de São Sepé no ano de 1997, um aeromodelo construído por Marco Lompa chamou a atenção de Alberto Motta e de Flavio Medeiros, o instrutor de vôo da Hobby Esportes. O aeromodelo de Marco voava de forma extremamente estável, possuía uma excelente sustentação e planeio. Ali estava o aeromodelo que deu origem a três protótipos que resultaram, por final, no Hobby Trainer.
A idéia desde o início era construir um aeromodelo ideal. Uma aeromodelo capaz de unir todas as qualidades de um bom treinador: de custo barato, de manutenção barata, para motores .40 a .46, ARF (Almost Read to Fly - semipronto), fácil de montar, seguro, estável, capaz de voar lento, com boa sustentação e planeio e, ao mesmo tempo, que fizesse manobras acrobáticas com vistas a interessar também a aeromodelistas mais experientes.
O Hobby Trainer possui todas essas qualidades.
Baixo custo de aquisição - O kit semi-pronto, tanto do HT I como do HT II, que vem em uma caixa com foto do avião, é acompanhado também de planta e um pequeno manual de construção‚ vendido pela Hobby Esportes por U$ 50,00 (dólares). Na versão ARF (faltando apenas vc colar as duas meia asas e estabilizadores) o preço super-promocional é de R$ 99,99 (reais).
Manutenção barata - Enquanto que os kits importados não possuem, como regra, peças de reposição, o Hobby Trainer possui elas todas. Se o aeromodelo, em uma lenha considerável, partir a asa e uma lateral da fuselagem, a Hobby Esportes vende separadamente essas duas peças ao custo total de R$ 27,00 (R$12,00 pela lateral e R$ 14,00 pela meia-asa). Assim, após um crash violento, com apenas R$ 26,00 o aeromodelo volta ao seu estado original. Tudo nele é vendido separadamente, a asa por R$ 14,00, a lateral da fuselagem por R$ 12,00, o leme e o estabilizador por 8,00, as estruturas internas da fuselagem por R$ 6,00 e assim por diante (ver preços ao final onde estão dolarizados).
Apropriado para motores .40 a .46 - Embora seja um aeromodelo de dimensões consideráveis - possui 148 cm de envergadura e 114 de fuselagem, utilizando um motor .40, mesmo o embuchado (sem rolamentos), o Hobby Trainer voa com folga de motor. Isso se deve a sua excelente sustentação (abaixo as razões dessa sustentação).
Fácil de montar - A fuselagem é constituída por duas laterais de compensado unidas por estruturas internas de compensado. A asa é de isopor chapeado por finas lâminas de madeira. As estruturas da fuselagem vêm cortadas e nas laterais vem indicado o local onde as mesmas devem ser fixadas com cola. As duas metades da asa já vem chapeadas com a lâmina de madeira, o bordo de ataque e o bordo de fuga colados. Resta apenas colar uma metade na outra e instalar os aelerons que também já vem cortados. A planta, parte em escala 1/1 e parte em escala 1/5 é extremamente fácil de ser entendida, assim como o pequeno Manual de Construção que vem acompanhado de fotografias.
Seguro e estável - Existem muitos aeromodelos chamados de treinadores no mercado mas que deixam muito a desejar em termos de estabilidade e segurança. Na maior parte das vezes esta falta de estabilidade está relacionada com o tamanho do aeromodelo. Boa parte dos treinadores são aeromodelos pequenos. O Hobby Trainer é um aeromodelo grande. E foi feito assim de propósito. Para que fosse dotado de um vôo seguro e estável. Para que possuísse um vôo sereno, tranquilo e não irrequieto, agitado, o vôo característico dos aeromodelos pequenos. Outra grande vantagem do seu tamanho‚ a questão da visibilidade, quanto maior o aeromodelo melhor ele pode ser visto no ar.
Excelente sustentação - Mesmo grande e com um motor .40, tem uma fantástica sustentação. Tal fato se deve a seu peso, que é pequeno (toda balsa utilizada é importada e o compensado da fuselagem vem todo ele vazado) e ao perfil da asa (praticamente reta embaixo e curva em cima com considerável largura e comprimento). Assim, sua sustentação elevada o possibilita voar bastante lento, o que torna mais fácil o aprendizado para os iniciantes.
Aeromodelo para iniciantes e para experientes - Como se vê, por suas caraterísticas, é um aeromodelo treinador. Mas‚ capaz de agradar também a aeromodelistas experientes. Justamente aqueles aeromodelistas que gostam de um vôo seguro, justo, reto e equilibrado. Capaz de voar firme e com velocidade e ao mesmo tempo de voar lento e sereno. Ao contrário de muitos aeromodelos importados, que mais parecem uma pandorga no ar, seu vôo consistente convence.
Depois de um ano de sucesso em vendas do Hobby Trainer I lançamos o Hobby Trainer II. A diferença do HT II para o I é que a asa deste é reta embaixo e a asa do HT II é curva embaixo, tornando o HT II um aeromodelo indicado para quem quer iniciar-se no vôo acrobático. De resto tudo é igual, inclusive as dimensões. Para o HT II o motor recomendado é o 46, pois que sua sustentação, face ao perfil da asa, é menor que a do HT I.
Lançamos também, ao final do ano de 1998, a versão ARF dos Hobby Trainer I e II. O modelo ARF (Almost Read do Fly) vem semi-pronto, faltando apenas colar as asas e os estabilizadores. Ambos HTs existem em diversas decorações e cores diferentes. Para escolher o seu clique em http://www.hobbys.com.br/htarf.htm
No início do ano 2000 é lançado o Hobby Trainer III, também chamado de Hobby Trainer Asa Baixa ou Hobby Sport, que se encontra com a fabricação suspensa.
Este‚ o Hobby Trainer. Um aeromodelo que veio para ficar e para fazer história e que já se encontra voando em todos esses céus desse grande Brasil.
RELAÇÃO DO MATERIAL DO KIT
MANUAL DE MONTAGEM PASSO A PASSO
Atenção!!! Mudança de rumo:
Antes de iniciar a ler o Manual abaixo passe os olhos nesse texto com imagens. Depois, sim, leia o Manual abaixo.
Recomendações gerais:
- não poupe trabalho de lixa para dar bom acabamento.
- cola demais torna o avião pesado. Utilize araldite ou qualquer outra cola a base de
epóxi.
- qualquer dúvida nos envie um email
Antes de mais nada
Antes de tudo, situe-se, ou seja, conheça o que está dentro da caixa:
- as duas laterais da fuselagem
- as duas meia asas com bordos de fuga e ataque que devem ser lixados
- as peças E que são as Estruturas da fuselagem
- as peças L que são para fazer o estabilizador vertical (deriva)
- as peças P que são para fazer o estabilizador horizontal
- a barriga que vai embaixo da fuselagem desde a porta de fogo até a Estrutura E2
- fogo (é a porta de fogo onde se prende o montante do motor)
- vidro (uma peça de compensado quase quadrada)
- capô (uma peça de compensado retangular)
- o profundor que vai atrás do Estabilizador horizontal
- o leme que vai atrás da Deriva
- os aelerons (duas chapas de balsa de ¼)
- os calços (são dois) da asa que vão colados por dentro da fuselagem para dar mais base a asa
- as ponteiras que vão nas duas pontas da asa
- varetas redondas (4), sendo duas para para prender a asa com elástico e outras duas para prender o trem. As quatro vão nos furos redondos feitos nas laterais da fuselagem
- duas varetas triangulares que serão coladas na base da deriva (estabilizador vertical) e no estabilizador horizontal e que servem para dar melhor sustentação à deriva
- a travessa de asa que vai colada atrás e no centro da asa e por onde passam os comandos dos aelerons (dois ferros duplamente dobrados), os quais se prestam para acionar os aelerons para cima e para baixo
- a bequilha trazeira, um arame cheio de voltas no qual em uma ponta vai a rodinha trazeira e a outra ponta entra dentro de leme. Esse arame é preso em E5 por uma latinha que está no saquinho das dobradiças
- um tecido de fibra para ser cortador em seis pedaços, três para serem colados no meio da asa em cima e três para serem colados no meio embaixo (se for manta são só dois pedaços, um para cima e outro para baixo da asa)
- fassson grande (de baixo para cima):
- estabilizador horizontal (2)
- capô
- laterais (2)
- assoalho
- deriva (2)
- teto
- pedaços para a parte inferior da asa, os maiores (2)
- pedaços para a parte superior da asa (2)
- ponteiras
Agora que você viu para que serve cada peça do kit fica mais fácil de construir, certo? Vamos adiante. Lembre-se, qualquer dúvida ligue para a loja.
Otimizando o Hobby Trainer
O Hobby Trainer pode ser otimizado para se tornar mais leve ainda. A otimização do Hobby Trainer só deve se feita por pilotos experientes e que gostam de aeromodelos extremamente leves. Iniciantes não devem otimizar o aeromodelo, pois que isso o torna mais sujeito aos ventos e térmicas. Para iniciantes, o kit já vem suficientemente leve possibilitando um vôo bastante lento e estável. A otimização consiste em trabalho de lixa. Antes de se iniciar a montagem do kit, lixa-se as duas laterais da fuselagem, nos dois lados, até começar a aparecer a camada de madeira de baixo do compensado. Lixa-se também as cavernas. Aumenta-se os vazados das laterais de fuselagem e das cavernas. Lixa-se por final lâmina de madeira que encobre o isopor da asa (não lixar dentro do 1 palmo próximo do centro pois que isso deixa a asa fraca e ela pode partir no centro em vôo). Por final, se vc for daquelas pessoas que considera o pouco peso a qualidade fundamental de um aeromodelo, então, nesse caso entele com aeroplast, ou, melhor ainda, monokote importado.
Primeiro Passo - Fuselagem (fotografia)
ATENÇÃO: Caso as duas laterais da fuselagem estejam vergadas isso é normal. Desentorte-as umedecendo-as levemente com alcool ou água e colocando um peso em cima em toda extensão. Somente depois que as laterais estiverem RETAS e COMPLETAMENTE SECAS as estruturas poderão ser coladas. Se a fuselagem não estiver reta ou se mesmo reta ainda estiver úmida e as estruturas forem coladas, o kit ficará torto.
Prenda as duas laterais de fuselagem pela trazeira (bem pela parte mais detrás) com um prego ou arame e bem alinhadas. Faça um risco no centro da largura (na parte inferior) nas peças E1, E2, E3, E4 e na Porta de Fogo. Risque com um lápis uma linha reta de 1 metro na mesa onde vc está montando a fuselagem (ou cole um papel em cima da mesa e risque a linha ou estique um cordão ou nylon). Faça com que os riscos de E1 até E4 e Porta coincidam com o risco da mesa (alguns livros serão bastante úteis para calçar as laterais onde for necessário). Ponha 7 ou 8 borrachinhas (dessas que mulheres usam para prender o cabelo) em volta das laterais para firmá-las contra as estruturas E1 a E4 e Porta. Só após tudo isso, o aeromodelo estando bem alinhado é que vc irá começar colar as estruturas, uma de cada vez, mantendo sempre o alinhamento.
Cole a Porta de Fogo paralela a linha riscada (essa linha já considerou o necessário 1,5 grau negativo do motor em relação ao estabilizador). A posição da porta de fogo (sempre paralela a linha riscada) dependerá do tamanho do montante e do motor (coloque o motor no montante e deixe a hélice em torno de 1 cm para fora da fuselagem, essa é a posição do montante). Se vc não tiver ainda o motor e o montante cole a parte dianteira da porta de fogo a 10 cm de distância da ponta da fuselagem. Não se preocupe, o lugar certo fica por aí. Lembre-se que Porta de Fogo não se cola com bonder, mas com Araldite ou outra cola a base de epóxi. Todo o restante do aeromodelo pode ser colado com bonder, araldite (ou cola a base de epóxi) ou com cola de madeira. A boa técnica recomenda colar as cavernas com araldite (ou cola epóxi) e os estabilizadores horizontal e vertical com bonder (para que não fiquem pesados). Em dobradiças não se usa bonder (porque é uma cola mais fraca).
Com os dois lados da fuselagem bem alinhados na frente e atrás, cole as travessas Francesas (F1, F2, F3) na parte de cima da fuselagem (ver planta) e a travessa Francesa (F4) na parte inferior da fuselagem.
Cole a barriga da fuselagem (a partir da porta de fogo no HT I e a dois dedos da porta no HT II). Ela terá de ser lixada um pouco para entrar certo dentro da fuselagem e ficar calçada sobre E2.
Firme o conjunto Capô/Vidro (é uma peça só) na fuselagem com dois parafusos, um parafuso no Capô/Porta de fogo e o outro no Vidro/E1.
A mesa de servos deverá ser colada bem embaixo de onde vai o centro da asa, no meio entre E1 e E2, com dois dedos e meio de altura do chão (da barriga).
Os calços da asa são coladas nas laterais de fuselagem por dentro entre E1 e E2. Se prestam, como o nome diz, a ajudar a calçar a asa sobre a fuselagem. Colando os calços coloque a meia asa sobre a fuselagem (depois que vc lixar o bordo de ataque - ver adiante) e veja se a asa fica bem sentada sobre a fuselagem. Se não estiver bem assentada lixe o necessário nas laterais de fuselagem (a asa ficar bem assentada é IMPORTANTE pois que só assim ela ficará no alinhamento correto em relação ao estabilizador). Quando se faz necessário lixar, normalmente a fuselagem pede lixa naquela pontinha da lateral onde senta o bordo de ataque, tirando um pouco ali a asa costuma sentar com perfeição sobre a fuselagem.
Entele a fuselagem com Aeroplast ou com monokote.
Entelar significa colocar o Aeroplast/monokote/oracover no aeromodelo. A técnica é simples: coloque colando de forma a que fique o mais esticado possível ("esticado" no sentido de "sem dobras). Depois de colocado use o Aquecedor de Cabelo de sua táta/bisa/avó/mãe/esposa ou irmã. O ar quente fará com que ele estique mais ainda e também cole melhor. Cuidado para não torrar o monokote com calor.
Coloque as travessas redondas (que servem para prender a asa e o trem de pouso com o uso de elásticos) nos furos da fuselagem e cole. Utilize os 4 furos mais atrás se for instalar bequilha dianteira em vez de trazeira. Se vc já dispõe do trem de pouso faça a instalação. Instale também as rodas (se vc já dispor delas) e retentores de rodas. Inclusive a roda trazeira. Veja essa outra imagem dinâmica.
Está pronta a Fuselagem.
Segundo Passo - Leme e Estabilizador
Cole com bonder ou similar em cima da planta as peças P1, P12, P11, P10. P3 e P2. Antes faça pequenos ajustes se necessários com a lixa. Depois cole P4, P5, P6. P7, P8 e P9 (lixando e aparando essas peças antes para encaixarem corretamente). Para não estragar a planta é recomendável colocar um plástico transparente entre as peças de madeiras e a planta.
Continuando com bonder ou similar cole L1, L2, L3 e L4. A seguir cole L5, L6 e L7.
Os bordos de ataque P11, P12 e L2 devem ser arredondados com lixa (aerodinâmica).
Entele estabilizador vertical (deriva) e estabilizador com o Aeroplast ou monokote.
Entele o leme e o profundor com Aeroplast ou monokote.
Estão prontos deriva e estabilizador.
Com três dobradiças e o auxílio de um estilete instale o profundor no estabilizador. Os estilete abrirá a fenda onde entrará a dobradiça. Essa fenda deve ser feita no meio do bordo de fuga do estabilizador.
Com duas dobradiças instale o leme na deriva (antes corte o leme conforme formato constante na planta) lembrando de fazer o furo no leme onde entrará a bequilha trazeira. Cole as dobradiças já com a bequilha trazeira dentro do furo do leme. Cole o estabilizador na fuselagem (a cola deverá ser de madeira contra madeira e não de madeira contra aeroplast - corte portanto o aeroplast embaixo do estabilizador). Faça com o estilete um corte na trazeira da fuselagem (em E5) e introduza com cola o suporte (latinha) da bequilha trazeira já com a bequilha trazeira no interior da latinha. As imagens abaixo lhe auxiliarão:
Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 Imagem 4 Imagem 5 Imagem 6
Essas imagens dinâmicas também lhe auxiliarão:
Dinâmica 1 Dinâmica 2 Dinâmica 3
Cole a deriva no estabilizador. Cole as varetas triangulares na base da deriva e no estabilizador. Antes entele a vareta triangular apenas em um dos lados (os outros dois lados da triangular serão colados contra a deriva e o estabilizador). Antes de colar a triangular retire com um estilete parte do monokote/aeroplast da deriva e do estabilizador para que seja madeira contra madeira.
Deriva, estabilizador e bequilha trazeira estão instalados na fuselagem.
Terceiro Passo - Asa
Imagem da asa antes de colada Imagem da asa depois de colada
Lixe o bordo de ataque (mais em cima do que embaixo para acompanhar a linha do perfil da asa). Utilize a lixa colada em uma mesa plana.
Caso vc resolva colocar diedro (ângulo entre as duas meia asas) siga as instruções que seguem à O efeito do diedro é o de tornar o avião mais estável, especialmente para o pouso. Sugerimos diedro no HT I e ausência dele no HT II, mas vc é quem decide. Para fazer com diedro segure a meia asa verticalmente sobre uma mesa onde deverá ter uma lixa presa. Lixe um dos lados da meia asa com uma leve inclinação (4 graus) para dar o diedro. Faça o mesmo com a outra meia asa. A seguir, cole com araldite uma meia asa na outra calçando uma das pontas para obedecer o diedro de 8 graus com uma caixa de fósforos (deitada de lado, ou seja, deitada com a parte que se risca o fósforo para baixo). Caso resolva fazer a asa sem diedro siga estas instruções à Cole as duas meias asas com epóxi ou araldite sobre uma mesa plana.
Após a secagem cole um pedaço de manta de fibra de vidro (fotografia) no centro da asa em cima e uma embaixo (ver planta). A manta não pode ser muito estreita (de 15 a 20 cm de largura é uma boa medida), sob pena de o centro da asa ficar fraco. Veja como através dessa sequência de três fotos: 24, 25 e 26. Os pedaços de tecidos devem ficar EMBEBIDOS (bem embebidos) de cola a base de epóxi ou araldite (vc pode usar também resina para fibra de vidro que é mais barato e é vendido nas casas de fiberglass). Se não ficarem embebidos em cola ou em resina o centro da asa ficará fraco e a asa poderá partir no centro em vôo. No caso de aplicação de resina muito cuidado para que ela não penetre na chapa de madeira e chegue no isopor. Se isso acontecer a resina em contato com o isopor vai danificá-lo inutilizando a asa. A solução é fazer uma primeira camada de resina bem fina sobre a lâmina de madeira, deixá-la secar, formando assim uma camada impermeabilizante e só após aplicar uma camada mais grossa de resina. Se a camada grossa é feita sem uma pré-impermeabilização, a resina atravessa a madeira e entra em contato com o isopor, destruindo-o. Com cola epóxi ou araldite não é necessário tomar esses cuidados, pois que o araldite ou epóxi em contato com o isopor não o danifica.
Observação: por mais bem colada que a asa fique, nenhuma asa de aeromodelo (ou mesmo avião real) suporta um movimento brusco do profundor feito com o avião em alta velocidade. Como todos demais aeromodelos, nacionais ou importados existentes no comércio, a asa partida ao meio em vôo não é coberta por nenhum tipo de garantia, pois que presume-se ou a insuficiência de cola ou uma manta muito estreita ou o excesso de velocidade.
Cole a travessa da asa (ver planta) já com os comandos de aelerons em seu interior (a parte rosqueada do comando fica voltado para dentro da fuselagem e a sem rosca vai entrar dentro do aeleron). Com o estilete faça os furos das dobradiças (três rasgos em cada meia asa e três rasgos em cada aeleron). Com uma verruma ou furadeira fure os buracos nos aelerons onde entrarão os comandos dos aelerons (ver planta). Cole as dobradiças inserindo também os comandos dos aelerons nos respectivos furos. Note bem, a travessa da asa é colada no bordo de fuga bem no centro da asa, uma parte da travessa é colada em uma meia asa e a outra parte na outra meia asa. Os comandos dos aelerons (aqueles dois arames em forma de S) são colocados a parte sem rosca no furo que vc vai fazer no aeleron e a parte com rosca virada para a parte debaixo da asa e para dentro da fuselagem (é que vai um servo bem no meio da asa embaixo dela). Para entelar bem a colagem da travessa da asa com os comandos dos aelerons em seu interior e com a colocação dos aelerons seguem algumas imagens ilustrativas:
Imagem 7 Imagem 8 Imagem 9 Imagem 10 Imagem 11
Entele a asa com vinil.
INSTALAÇÃO DE MOTOR, RÁDIO E ACESSÓRIOS
Visualizando os acessórios
Sempre aconselhamos nossos clientes fazerem eles mesmos a instalação do rádio e do motor. É para irem aprendendo. Quem recebe o aeromodelo pronto para voar, diante do menor problema (e acontecem aos montes), não sabe o que fazer. Não aprende também, o que é importante, fazer a inspeção que antecede a todo e qualquer vôo. Você terá uma ou outra dificuldade, mas lembramos que estamos aí para lhe ajudar através do email. Já prestamos esse tipo de auxílio a dezenas de iniciantes e nunca um deixou de conseguir fazer toda instalação. Ao final, pode ter certeza, você terá muito mais motivos para apreciar e se orgulhar de seu primeiro vôo.
Primeiramente vamos visualizar todos acessórios:
roda dianteira roda trazeira trem de pouso retentores de roda arames com rosca comandos de aeleron tanque
mangueira de silicone vela links horn strips hélice spiner parafusos montante retentores de servo
elásticos espuma da base da asa espuma de proteção do receptor
Dê uma olhada também nesse programa que foi feito pelo amigo Hamilton Chaves.
Instalando o motor
Normalmente se instala primeiro o rádio e depois o motor. Inverteremos essa ordem. Fica mais fácil para quem nunca fez.
Com quatro dos parafuso que acompanham o kit de acessórios prenda o montante na porta de fogo (bem no meio). A seguir, com mais quatro parafusos, prenda o motor no montante. Você precisará fazer um pequeno furo redondo na lateral da fuselagem para a passagem da agulha do carburador. Dependendo do motor utilizado você terá também de cortar uma parte da lateral para que caiba o escapamento do motor. Um pingo de cola nos parafusos junto da polca é aconselhável para evitar com que eles se soltem com a vibração do motor.
Instalando o rádio e pushrods
Veja essa imagem
Cole a mesa de servos de madeira que acompanha o kit dentro da fuselagem. Cole bem no meio entre E1 e E2 a três centímetro de altura da barriga (assoalho). Dentro da mesa de servo de madeira coloque, utilizando parafusos, a mesa de servo plástica que acompanha o rádio. Antes, porém, instale três dos servos dentro dessa mesa plástica. Os dois servos colocado na trazeira dessa mesa movimentarão o profundor e o leme. O dianteiro movimentará o acelerador do motor.
Instale a chave liga-desliga na lateral da fuselagem ou na mesa plástica de servos (nesse último caso um arame deverá ser preso à chave furando a chave e sair para fora da lateral da fuselagem através de um furo na lateral - isso para que vc não precise tirar a asa sempre que quiser ligar ou desligar a bateria do receptor).
Vamos a instalação dos pushroads. Entenda o que é pushroad:
- é um conjunto que liga a alavanca do servo até o horn (o horn vai preso com parafusos no leme ou no profundor). O pushroad é composto dos seguintes elementos (no sentido da alavanca do servo até o horn):
retentor de servo - arame - vareta redonda de madeira - arame - link
Veja a foto desse conjunto vareta-arame-link-horn
É isso aí. Esse conjunto todo aí em cima se chama pushroad. Você precisa de um para ligar a alavanca de um servo ao leme e de outro para ligar a alavanca do outro servo ao profundor. O pushroad dianteiro é um pouco mais simples e veremos adiante.
O negócio funciona assim:
Na alavanca do servo vai preso um retentor de servo. Dentro do furo do retentor entra o arame. O arame vai preso na vareta (com esparadrapo e cola). Na outra ponta da vareta vai preso outro arame. Na ponta que tem a rosca entra um link. O link morde o horn, o qual está preso no comando do leme ou do profundor por dois parafusos.
Veja o retentor de servo preso ao servo e prendendo o arame/pushroad.
Para fazer mais segura a junção entre o arame e a vareta, faça um furo na vareta e nele introduza o arame que antes deverá ter sua ponta dobrada em L (90 graus).
Você percebeu como se prende o retentor de servo na alavanca de servo? Aquela pontinha de metal do retentor entra dentro do furo da alavanca (use sempre o furo da alavanca mais distante do seu centro) e é presa pelo outro lado por aquela pecinha redonda (depois de colocar a peça redonda na pontinha de metal, amasse essa pontinha utilizando um alicate para que a peça redonda não possa mais sair).
Em tempo: onde os pushroads atravessam a fuselagem? Veja a travessa da fuselagem nesta foto. Primeiro vamos esclarecer que a parte que atravessa a fuselagem é o arame (não a vareta = essa fica dentro da fuselagem). Pois bem, no caso do pushroad do profundor o arame atravessa E5 (fazer um pequeno furo em E5). No caso do leme o arame atravessa enviezado P1 e a vareta triangular da base do estabilizador horizontal (fazer um furo com verruma). Há quem considere mais fácil fazer o arame atravessar uma chapa de balsa colocada na parte de cima da fuselagem próxima ao estabilizador horizontal.
Observação: a colocação dos pushroad sem outra ajuda que não essas instruções dá direito a vociferar três ou quatro vezes contra os fabricantes. Relevaremos sua atitude pois que, realmente, essa é a parte mais complicada de tudo o que você já fez até aqui.
Já o pushroad do acelerador é bem_ mais simples. Prenda o arame liso (sem rosca) no furo da alavanca do acelerador. Para isso entorte o arame assim: __/ (é isso aí, uma curva de 90 graus para a esquerda e outra para a direita). A outra ponta do arame (não tem vareta de madeira) vai presa no retentor do servo. Simples, né?! Em tempo: você precisa fazer um pequeno furo na porta de fogo para esse arame passar.
Buenas, e o quarto servo? Faça um furo bem no centro da asa e coloca ali dentro o servo. Veja essa imagem que vai ajudar bastante. Esta outra imagem também. Prenda esse servo na asa com parafusos sem rosca e com um pouco de cola na volta do servo. Dois arames (o lado sem rosca) entram no furo (os mais extremos) da alavanca desse servo. Entorta o arame duas vezes como você fez com o arame que prendeu na alavanca do acelerador. Na outra ponta, onde tem a rosca, vai entrar o link. A boca do link prende no furo do strip. O strip fica preso no comando do aileron, o qual a essa altura já deve estar instalado na asa.
Agora vamos regular tudo: deixe frouxa a regulagem de todos retentores de servo (por onde passam os arames) e ligue o fio da bateria na chave liga-desliga. Coloque o fio (aquele com conector vermelho) da chave liga-desliga dentro do receptor (em bat). Coloque os fios dos servos (os conectores) no receptor. Por tentativa (ou olhando essa imagem) coloque os fios no canais corretos de forma que na mão esquerda vc tenha o acelerador (movimento vertical do stick do rádio) e o leme (movimento horizontal) e na mão direita vc tenha o profundor (movimento vertical do stick) e os aelerons (movimento horizontal). Entre o fio do servo da asa e o receptor vai uma extensão chamada de extensão de aileron, a qual acompanha o rádio.
Coloque todos os trimers (aquelas quatro pequenas regulagens ao lado dos sticks) do transmissor cada um na sua posição central.
Com os trimers nessa posição e o stick do transmissor da direita no centro, os aelerons e o profundor devem ficar centralizados também (os aelerons na mesma linha da asa e o profundor na mesma linha do estabilizador). Com o stick do transmissor da esquerda no centro, o leme deverá ficar na mesma linha da deriva. Com o stick do transmissor da esquerda totalmente baixado e com o trimer do acelerador totalmente baixado a garganta do acelerador deve fechar. Levantando o trimer do acelerador (e ainda com o stick totalmente baixado) a garganta deve abrir pelo menos 1/5 de forma a permitir a lenta rotação do motor.
Caso algum comando esteja sendo OBEDECIDO DE FORMA INVERTIDA não se dê ao trabalho de mexer na posição dos servos pois que o transmissor possui uns pequenos controles que invertem o comando (nos modelos modernos de transmissor esses comandos estão a frente, nos antigos estão dentro da caixa da bateria).
Posicionando-se atrás do aeromodelo:
- stick da esquerda para a esquerda...........leme para a esquerda
- stick da esquerda puxado........................garganta do carburador fechada
- stick da direita para a esquerda...............aeleron esquerdo levantado e da direita baixado
- stick da direita puxado.............................profundor para cima (avião sobe em vôo)
Uma vez regulados os puhsroad conforme demonstrado acima aperte os parafusos dos retentores de servo prensando os arames que entram nesses retentores. Seu aeromodelo está trimado (trimagem grossa). A trimagem fina é feita em vôo e para isso serão utilizados os trimers dos transmissor.
Instalando os demais acessórios
Proteja o receptor com a espuma.
Coloque as rodas no trem de pouso. Veja também essa imagem dinâmica. Talvez você tenha que alargar um pouco o buraco da roda (utilize a ponta de uma tesoura de unha). A seguir instale os retentores de roda. Faça o mesmo com a roda trazeira na bequilha trazeira. Prenda o trem na fuselagem com os elásticos.
O tanque vai entre a Porta de Fogo e E1. Veja essa imagem onde está claro como vão as mangueiras em relação ao conjunto tanque/motor/bomba. As mangueiras (divide a mangueira que vc recebeu em duas de 30 cm cada) vão viradas para a frente do avião. Faça o furo para as mangueiras passar ou na porta ou no capô (preferimos no capô porque é mais fácil de mexer quando necessário, mas tem quem por estética prefere na porta). Embaixo do tanque para o lado de E1 coloque a bateria do receptor e embaixo do tanque mais para o lado da porta coloca plastico ou isopor (não se põe papel para calçar porque papel molha de combustível e fica pesando alterando o Centro de Gravidade). Em cima do tanque põe plastico para calçar. Firme o tanque de forma a que ele fique paralelo a porta de fogo. Porque o tanque é calçado embaixo? Para que o centro dele fique na mesma altura do carburador. Por que tem que ficar na mesma altura do carburador? Para que não mude de nível em relação ao carburador quando o aeromodelo estiver voando de dorso (a alteração do nível implicaria em alteração da pressão do combustível sobre o carburador, desregulando o motor).
As duas mangueiras saem do tanque. Uma vai para para aquele respiradouro que tem no silencioso (é para a pressão de dentro do silenciador ser enviada para dentro do tanque comprimindo assim o combustível dentro do tanque e empurrando ele para o carburador). A que vai para o silenciador é a que NÃO pesca o combustível dentro do tanque. A outra mangueira também sai do tanque do canudo que na outra ponta dentro do tanque tem o pescador que vai buscar (com seu peso) combustível no fundo do tanque (se o aeromodelo estiver voando de dorso o pescador vai para o fundo por gravidade e continua pegando a gasolina). Essa mangueira vai para a entrada do carburador que no OS LA fica pouco antes da agulha da alta.
Cole as espumas da base da asa na fuselagem em cima dos calços de asa e a seguir coloque a asa prendendo-as com os elásticos (no mínimo oito).
Está pronto. Foi difícil? Não é muito fácil para quem nunca fez essa instalação. Uma pessoa com bastante treino leva em torno de 8 horas para fazer a instalação do motor, rádio e acessórios.
Muito Importante: se vc nunca fez antes essa instalação não voe com o aeromodelo antes de uma pessoa experiente fazer uma inspeção completa. Verifique se essa inspeção é feita cuidadosamente. Se não for, procure outra pessoa. Leia nesse site a Lição "O check-up do dia anterior ao vôo" e faça pessoalmente todos testes ali constantes.
Palavras de um Instrutor de Vôo
Agora que você está bem próximo de começar a pilotar, gostaríamos de lhe dizer algumas palavrinhas. Há basicamente dois tipos de aeromodelos: os que já cairam e os que vão cair. Não duvide, mais dia menos dia, seu aeromodelo cai. O importante é que a queda não represente um grande prejuízo, o que vale dizer, em outras palavras, que o motor nem o receptor quebrem. Tirando isso, não há problema nenhum em cair. No aeromodelo, tudo é colável. E aquilo que se destruiu tanto a ponto de não ser mais colável, é substituível (o HT tem todas peças de reposição). Aqui vai um alento: o receptor bem protegido dificilmente quebra. O motor também, é muito difícil de quebrar (claro que depende do tipo de queda e solo). Estamos escrevendo essas palavras pela razão de que vimos muitos aeromodelistas desistir do hobby após a primeira queda. E queremos deixar claro que queda não deve significar prejuízo, mas sim, aprendizado. E mais, ao cair, não se surprenda: já estava escrito (algumas linhas acima).
CÓDIGO E PREÇOS DOS COMPONENTES
Atendemos todo Brasil por SEDEX
Preços em dólar
B - Meia Asa 11,30
D - tira decorativa da asa (1,5 mt) 2,00
E - Profundor 4,10
J - Manta para colar as meia-asas 2,50
K - Lateral da fuselagem (cada) 9,80
L - Barriga 5,70
N - Manual (este) 2,00
O - Comandos de aeleron (2) 4,10
P - Bequilha trazeira 1,50
Q - Estruturas E1 E2 E3 E4 E5 6,00
R - Vidro, capô 4,10
S - Porta de fogo e mesa dos servos 4,00
T - Ponteiras (2) 1,00
U- Estabilizador P1 a P12 4,30
V - Deriva (estabilizador vertical) Leme L1 a L7 3,30
X - Mãos francesas F1 a F4 1,60
Y - Varetas redondas (2) 1,60
Z - Travessa da asa 2,60
AB - Leme 1,60
AC - Calços da asa (2) 1,60
AD - Varetas triangulares (2) 0,80
Hobby Esportes: Divulgação do aeromodelismo e lealdade com o desportista
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